澳大利亚大地上，钢轨无尽地向远方延伸，两边是望不到边的葡萄园。
无论在精神层面或者地理层面，中澳大利亚以及艾丽斯泉都可称做是这块最古老也是最干旱大陆的中心。
1929年，第一列火车花了两天时间到达了艾丽斯泉，让这座因小说《艾丽斯小镇》而出名的边区村落不再如传奇般与世隔绝。几十年来，中澳大利亚铁路一直是一条至关重要但也朝夕难料的生命线，这条窄轨铁路经常被湍急的洪流吞噬或者被辛普森沙漠的黄沙淹没。
最初的“汗号”列车一直运行到1980年。如今在私有标准钢轨上运行的“汗号”列车已经远离了过去的灾难与不安，甚至与现在铁路线东边190公里远的最初线路不相干了。在建成后的70多年中，这条铁路已经跨越北领地直抵北方门户达尔文。
在南澳首府阿德莱德，24节装饰有大南方铁路公司的淡黄色钢制车厢亮光闪闪，恭候它的旅客。500米长的钢铁长龙在不多见的灰暗天空下缓缓起程，茶水和咖啡此时被送到了旅客面前。在薄暮中出发，“汗号”列车只在奥古斯塔港稍做停留，在清晨向北领地边缘的沙漠问早安，而中午前就到达艾丽斯泉，一座只有22000居民的生机勃勃的小城。
我们匆匆闪过一些小镇，火车渐行渐远，茂盛的草场在眼前移换成海岸。18时，列车在奥古斯塔港停车半小时。薄暮低垂，伴着院子里玩得入神的土著孩子们，从1910年就矗立在此的老火车站在琥珀色的夕阳中显得生机勃勃。车站里有一幅壁画，再现了骆驼拉火车卸货、铺设钢轨和一名一战时期受伤的澳大利亚士兵坐火车回家的情景。
列车准点继续前行，“汗号”列车在塔库拉沿着横贯大陆的路线向北开去。布满沙粒的南澳北部沙漠比中澳大利亚的红褐色农村更加贫瘠，人烟更加稀少。眼前月色下的景色掩盖了大量的珍贵猫眼石，钢轨东面的库伯佩迪有挖宝工人所住的地道。
早上，拉开窗帘，刺眼的阳光洒进车厢，热咖啡已经被端到了面前。我们已经跨过了一条看不见的界限进入了北领地。在1167公里的标志处，一个奇怪的铁人雕像闪过眼前。那是铁路工人们为庆祝第一百万条混凝土枕木的安放而塑造的。
“汗号”列车从芬克河广阔的沙质河床上驶过，在过去的一个世纪里，这条河只流淌过6次。在艾丽斯，据说如果你看到过三次托德河水流动，你就可算是一个当地人。每年，这个城市都要举行“托德河边的亨利城”杯沙地赛舟会。
午饭之后，我们开车出了城，准备等“汗号”列车南行通过山谷后在山谷另一侧再次登车。有人跟我们一样等着机车在山口处出现。麦克唐奈尔铁路侧线离艾丽斯泉有10公里远，狂热的人们在那里重修了一段老式铁路。
“汗号”列车向南穿过布满广阔红色沙丘、盐湖和鬣刺属植物的辛普森沙漠，又在芬克、乌德纳达塔和威廉溪几处稍做停留。早上4时，我们睡眼惺忪地在玛利下了车。这都是一些人口只有百十来人的小镇。玛利是带有传奇色彩的伯兹维尔和乌德纳达塔铁路的起点。
“汗号”列车在我们欣赏完艾丽斯泉的美景之后继续北上，穿过黑夜，在内陆小城凯瑟琳停了下来。旅客们可以在中午出发去达尔文之前，乘坐直升机或者乘船游览凯瑟琳河壮美的河谷风光。
达尔文永远是北方来客到达澳大利亚的第一站。
历史悠久的斯托克斯希尔码头如今是满天星斗下享受大餐的好地方。战争时期的隧道和其他设施仍然存在，同时澳大利亚珍珠展生动地描绘了达尔文的帕斯帕利家族所创立的珍珠业往日的艰辛和卓越贡献。
重新沿干道北上进城，黄昏的名迪海滩夜市再次展现北领地的魅力。当火红的太阳巨大的轮廓慢慢沉入海平面，一排排食品小摊在沙丘后面显现，形成了一个亚洲风格的夜市。灯光照亮了小贩们的推车，车上装着刺鼻的咖喱食品、萨摩萨三角饺、东南亚的加香烤肉和米粉汤面；还有澳大利亚民族特色包括提维岛、巴瑟斯特和梅尔维尔岛的网印织物。
我痴迷于“汗号”列车挥不去的怀旧情怀！'
时 尚 文/图
